Правильные условия содержания домашней птицы – залог ее здоровья и продуктивности. Куры и перепела, выращиваемые в личном хозяйстве или на небольших фермах, требуют комфортного микроклимата, сбалансированного питания и соблюдения ветеринарно-санитарных норм. Создание оптимальной среды – от температуры и освещения до плотности посадки – помогает избежать падения яйценоскости, замедления прироста массы и вспышек заболеваний.

Взрослым курам наиболее комфортна умеренно теплая обстановка. Оптимальной считается температура около 20 – 22 °С. Допустимы кратковременные колебания, но нежелательно снижение ниже 17 °С для несушек – при холоде куры начинают хуже нестись или даже прекращают яйцекладку. Зимой в птичнике нужно стараться поддерживать не менее +12 – +15 °С, так как при более низких температурах яйценоскость резко падает. В холода используют утепление стен, глубокую подстилку или приборы обогрева, соблюдая технику безопасности. При температуре ниже нормы куры начинают сбиваться в кучу, пытаясь согреться, что чревато удушением слабых особей под массой других. Слишком высокая жара также вредна: уже при +30 °С и выше птица тяжело дышит, держит клюв открытым, много пьет, меньше ест, что ведет к снижению массы и качества яиц. В жаркий период следует обеспечивать охлаждение – усиливать вентиляцию, притенять окна, ставить поилки с прохладной водой.

Оптимальная относительная влажность воздуха для взрослой птицы составляет 60–70 %. Сухость воздуха нежелательна: при снижении влажности до 40–50 % воздух насыщается пылью, пересыхают слизистые оболочки дыхательных путей, что может привести к раздражениям и повышенной заболеваемости. Чрезмерная сырость тоже вредна – при влажности выше 75–80 % подстилка и помёт намокают, растёт концентрация аммиака. Для перепелов поддержание влажности не менее 50 % особенно важно, поскольку пересушенный воздух приводит к снижению их яйценоскости. В помещении с любой птицей влажность следует держать около 60–70 % круглый год. В жару воздух обычно суше, поэтому можно ставить в птичнике тазики с водой для испарения или периодически сбрызгивать пол (избегая, однако, прямого намокания птицы). Зимой влажность напротив может повышаться из-за скученности и недостаточной вентиляции – важно своевременно убирать мокрый помёт и менять подстилку.

Правильный воздухообмен в птичнике тесно связан с управлением влажностью и температурой. В душном помещении быстро накапливаются вредные газы: углекислый газ от дыхания, аммиак и сероводород от разложения помёта. Без вентиляции даже при нормальной влажности их концентрация может достичь опасных для птицы уровней. Санитарные нормативы устанавливают предельно допустимую концентрацию аммиака не выше 15–20 мг/м³ воздуха. При превышении этого уровня у птиц возникает раздражение слизистых, воспаление глаз, снижается иммунитет. Поэтому необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха и удаление влажного, загрязнённого. В стационарных птичниках обычно монтируют вытяжные вентиляционные трубы или электрические вентиляторы, а приток обеспечивают через форточки с противоположной стороны. В маленьком курятнике или перепелятнике без механической вентиляции следует ежедневно проветривать, открывая окна/двери, но избегая сквозняков. Особенно это критично для перепелов – их держат в помещениях без щелей, герметичных и защищённых от ветра, так как даже небольшой сквозняк при температуре ниже оптимальной может привести к стрессу и гибели молодняка. У кур взрослого возраста допустима немного более высокая скорость движения воздуха (до 0,5–0,8 м/с летом), чтобы спасаться от жары, но для цыплят поток не должен превышать 0,1–0,2 м/с во избежание переохлажденияtopkorm.ua. Грамотная вентиляция – это баланс: она должна удалять излишнюю влагу и газы, но сохранять в птичнике тепло зимой. Решает задачу, как правило, комбинированный подход – использование приточно-вытяжных каналов, регулируемых вентиляционных отверстий и периодических проветриваний вручную.

Свет – важнейший фактор, влияющий на продуктивность птицы. Курам-несушкам требуется 14–16 часов света в сутки для поддержания высокой яйценоскости. В осенне-зимний период необходимо досвечивать курятник электрическими лампами, продлевая день до требуемой продолжительности. Практикуется постепенное увеличение продолжительности освещения для молодок: начиная с 5-месячного возраста, день удлиняют примерно на 30 минут в неделю, доводя до 17 часов к началу периода яйцекладки. Такой режим стимулирует наступление яйценоса и поддерживает его на максимальном уровне. Для мясных пород кур (бройлеров-родителей) рекомендуют чуть более длительный период покоя – с 6 месяцев световой день увеличивают каждые 2 недели на 30 минут, доводя до 18 часов. Причём, по ветеринарным нормам, хотя бы 4 часа в сутки должна быть темнота, но не обязательно сплошным отрезком – на практике в фермерских хозяйствах применяется режим 18 часов света / 2 часа темноты / 2 часа света / 2 часа темноты (итого 20 часов суммарно), который даёт максимально возможную продуктивность без полного лишения отдыха. Важно не “пересвечивать” птицу: круглосуточное яркое освещение истощает несушек и может привести к резкому падению яйценоскости и даже расклёву.

Яркость света тоже должна регулироваться. Куры нуждаются в довольно умеренном свете: нормальная освещенность птичника – около 20 люкс. При таком освещении они хорошо видят корм и воду, активно едят. Если же слишком темно (менее 5 люкс), птица хуже ориентируется, меньше потребляет корм, что отражается на яйценоскости и привесах. С другой стороны, слишком яркий свет (более 50 люкс) часто провоцирует у кур агрессию и каннибализм (расклёв). Поэтому в промышленных курятниках яркость обычно невысокая. Так, цыплят в первую неделю жизни содержат при 30–50 лк, но затем постепенно снижают освещённость до 20–25 лк к моменту взросления. Бройлеров (мясных цыплят) и содержат при ещё более тусклом свете – порядка 5 лк, чтобы они меньше двигались и направляли энергию на рост. Световые приборы устанавливают вне зоны доступа птицы (например, снаружи клеточной батареи), во избежание травм и перегрева птицы.

В птичниках применяют как естественное, так и искусственное освещение. Окна обеспечивают приток дневного света, однако их площадь обычно невелика (чтобы не было сквозняков и перегрева летом). Поэтому обязательны электрические лампы. Чаще используются светодиодные или люминесцентные лампы, дающие равномерный рассеянный свет. В небольших курятниках подходят лампы накаливания 40–60 Вт, размещённые из расчёта необходимой освещённости (например, одна 60 Вт лампа на ~10 м² дает около 20 лк). Для перепелок достаточно очень слабых ламп (скажем, 3–5 Вт светодиод на клеточную батарею) – лишь бы имитировать рассвет и закат, остальное время можно оставить полуночной сумрак. Обязательно подключите освещение через таймер или придерживайтесь строгого графика включения/выключения ламп, чтобы у птицы не сбивались биоритмы. В период смены перьевого покрова (линочки) у взрослых несушек сокращают световой день до 8–10 часов, давая организму “отдохнуть”, а затем снова наращивают по окончании линьки. Таким образом, управление освещением – мощный инструмент птицевода, позволяющий круглогодично получать продукцию.

Курам требуется сбалансированный корм с достаточным содержанием энергии, белка, минералов и витаминов. Проще всего использовать готовый комбикорм для несушек, но можно составлять рацион из зерновых и добавок самостоятельно. Средняя норма потребления корма для курицы-несушки – ~120–130 г в сутки. Эта порция обеспечивает около 270–300 ккал энергии, чего достаточно для поддержания массы тела и формирования яйца. При перекорме ожиревшие куры хуже несутся, поэтому контролируйте норму. Пример суточного рациона на одну взрослую несушку выглядит так:

• Зерновые (пшеница, кукуруза, ячмень и др.) – ~50–70 г в сутки на одну курицу. Это базовый источник углеводов и частично белка.
• Белковые корма (шрот подсолнечный, рыбная или мясокостная мука, молочные отходы, варёный горох, насекомые) – ~15–20 г в день. Белок необходим для формирования белка и желтка яйца. Например, можно давать 5–7 г мясокостной муки и немного варёного творога либо использовать протеиновый премикс.
• Клетчатка и зелень (пшеничные отруби, трава, овощи) – ~20–30 г. Свежая трава (крапива, люцерна, клевер), листья капусты, тертая морковь, тыква, свекла – все это обогащает рацион витаминами и улучшает пищеварение. Зелень и овощи обычно дают во влажной мешанке.
• Минеральные добавки – ~5–10 г. Обязательно нужен источник кальция: дроблёный мел или ракушечник (около 5 г в день на голову) для формирования прочной скорлупы. Также в свободном доступе должен быть гравий (ракушки) для перетирания пищи в желудке. В премиксах содержатся фосфор, натрий (соль) и микроэлементы.

При таком наборе кормов суммарно и выходит около 120–130 г. Режим кормления кур 2–3 раза в день. Утром (например, в 7:00) рекомендуется дать зерно – это “лёгкий” корм, который быстро переваривается и даёт энергию на активность. Днём можно предложить влажную мешанку из дробленого зерна, отрубей, рубленой зелени и варёных овощей. На ночь (часов в 17–18) кур кормят более питательно – зерносмесью с повышенной долей медленно усваиваемых компонентов (овёс, ячмень, кукуруза) либо снова влажной мешанкой, чтобы птицы сытыми ушли на насест и спокойно переваривали пищу ночью.

Если кормление двухразовое, утреннюю норму делают поменьше, вечернюю – побольше. Свободный выгул позволяет курам самостоятельно дополнять рацион: они клюют траву, червей, насекомых. В этом случае можно несколько снизить норму концентратов или уменьшить долю белковых добавок, ведь часть протеина птица найдет на пастбище.

Зимой потребность в энергии возрастает – примерно на 10–15 %, поэтому долю зерна увеличивают (например, дают больше кукурузы как самого калорийного корма) и вводят немного больше животного белка. Также зимой критически важно давать сочные корма (тыкву, морковь, свеклу) или травяную муку, рыбий жир и витамины, поскольку нет свежей зелени. Постоянный доступ к чистой воде обязателен круглый год. В жару вода должна быть прохладной и меняться 2–3 раза в день, а в морозы – подогретой (или используют подогреваемые поилки), чтобы не допустить замерзания.